По пошиву

(рекомендовать направление, параметры швов в соответствии с материалом и выбранными способами обработки), например:

1. плечевые швы заутюживать на перед (из-за наличия, к примеру, групповых складок по спинке, доходящих до плечевых срезов);
2. сгибы мягких складок с изнаночной стороны изделия направлять к (от) центру детали;
3. обработать срезы (например, банта) на машине типа 851 класса, модернизированной, шириной шва в готовом виде 0,3-0,4 см, с подгибом срезов внутрь на 0,2-0,3 см с количеством стежков в 1,0 см – не менее 8-10.
   1. Или: обработать срезы на машине типа 335 класса зигзагообразной строчкой челночного стежка с подгибом срезов, ширина шва в готовом виде 0,1-0,2 см;
4. плечевые срезы обрабатывать с прокладыванием кромки - полоски из основного материала, сложенной вдвое, со стороны переда (в шелковых, особенно в прозрачных и полупрозрачных тканях);
5. соединить верх с юбкой с вкладыванием в шов эластичной тесьмы следующим способом:
   1. стачать верх с юбкой на стачивающей машине типа 97-А класса, шириной шва 2-2,5см (в зависимости от осыпаемости или разреженности ткани), с последующим вкладыванием эластичной тесьмы и обработкой срезов на 5-ти ниточной стачивающе-обметочной машине типа МО-816 фирмы «Джуки»;
6. соединить верх с юбкой с настрачиванием эластичной тесьмы на запас шва следующим способом:
   1. стачать верх с юбкой на стачивающей машине типа 97-А класса, ширина шва 1-1,5см (аналогично в зависимости от осыпаемости или разреженности ткани), шов обметать на спецмашине типа 851 класса, настрочить эластичную тесьму на припуск шва на машине зигзагообразного стежка типа 335 класс фирмы «Текстима» (или на стачивающей машине).

например:

1. рукава (втачной, реглан) втачивать в открытую пройму с последующей обработкой боковых швов и нижних швов рукавов одновременно;
2. передние и задние части рукавов (реглан) втачивать отдельно в проймы переда и спинки с последующей обработкой плечевых - верхних швов рукавов и боковых швов изделия;
3. рукава-реглан втачивать в закрытую пройму с последующей обработкой плечевых и верхних швов рукавов;
4. обработать горловину обтачкой с вкладыванием концов тесьмы «молния» с последующим настрачиванием тесьмы «молния»)
5. обработать горловину переда и спинки обтачками с последующей обработкой плечевых швов с огибанием припуска шва обтачкой спинки;
6. волан притачивать после обработки боковых швов, в «кольцо»; или: ….отдельно к переду и спинке с последующей обработкой боковых швов (или одного шва);
7. особенности соединения подкладки с изделием:
   1. подкладку соединять целиком обработанную;
   2. подкладку соединить в 3 приема: подкладку полочек и спинки, т. н. «стан» подкладки соединить со «станом» верха, затем подкладку рукава соединить с рукавом (полностью обработать рукав), затем втачать рукав и подкладку рукава;
   3. подкладку соединить с внутренними срезами подбортов с последующей обработкой плечевых швов подкладки и подборта.

Рисунок 55

Рекомендации по последовательности изготовления наиболее часто требуют к себе особенного внимания при изготовлении изделий плательно-блузочного ассортимента, которые очень часто имеют совершенно нестандартную последовательность обработки.

В этом случае лучше всего последовательность изготовлении всего изделия показать в форме схемы сборки или в виде укрупненной последовательности изготовления (поузловой последовательности). Пример схемы сборки для модели, изображенной на рисунке 55 смотри на рисунке 56.

В Ленинградском и Московском Домах Моделей Одежды, а также Московском Доме Моды, где в 90-е года работал модельер Вячеслав Зайцев (даже при изготовлении изделий по образца для индивидуальных заказов), чаще применяли поузловую последовательность. Пример особенностей обработки Московского Дома Моды смотри в приложении Д.

Рисунок 56

При описании новых методов обработки узлов, часто применяемых при разработке моделей в соответствии с направлениями моды, для упрощения работы проектная организация разрабатывает на отдельных бланках краткую последовательность изготовления в произвольной форме (с указанием ширины швов, но без схем и рисунков, т.к. предусматривается, что рекомендации предназначены для специалистов, а не для швеи) или технологическую карту. На эти бланки – формы ссылается технолог-разработчик при заполнении раздела «по раскрою и по пошиву», вкладывая отдельным листом сразу за формой №2А «по раскрою и пошиву». Примеры таких бланков – форма ЖЛ, ДЛ… применяемых в Ленинградском Доме Моделей Одежды, о которых уже упоминалось в начале четвертого раздела, можно увидеть в приложении Б.

Примечание: чаще технологическую карту разрабатывают на новые узлы уже непосредственно технологи предприятия-изготовителя, опираясь на форму ЖЛ…, вложенную в техническое описание на изделие.

При описании новых методов обработки узлов, редко или впервые применяемых при разработке моделей в форме №2А «по раскрою и пошиву» метод обработки описывается непосредственно на данном бланке. Метод обработки может сопровождаться иллюстрациями с изображение схемы обработки с нумерацией операций.

На рисунке 57, а и 57, б показаны рекомендуемые методы обработки для соединения юбки с верхом платья, изображенного на рисунке 55.

Рисунок 57

Рисунок 58

Рисунок 59